Шитьё платья

С чего начать шитье платья? Конечно же, с выкройки! Для построения основы платья используются абсолютные величины размерных признаков типовой фигуры 46 размера, рост 158, II-й полнотной группы, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре.

Если нужно построить основу на другой размер или рост, следует подставить в формулы другие величины — снятые с фигуры мерки или данные из специальных таблиц (измерения типовых фигур).

Сш —17,9 см	Цг —9,1 см	Вг —26,2 см	Др —53,5 см
СгI —44 см	Шг —16,7 см	Дтп —42,8 см	Оп —29,1 см
CrII —46 см	Шс —17,8 см	Впк —42 см	Озап —16,1 см
Ст —35,5 см	Шп —13 см	Дю —58 см	Окис —20 см
Сб —50 см	Дтс —41,6 см	Впрз —20,7 см
Пг= 5 см	Пшг= 1 —1,5 см	Пшгор = 0,7—1 см
Пт= 3 см	Пдтс = 0,5 см	Поп = 6 см
Пб=2 см	Пдтп = 0,5 см	Пспр= 2 см
Пшс = 1 см

• Построение чертежа прямого платья 
• Приталенное платье
• Платье на большой бюст 

Рис.27. Чертёж основы платья

Прежде чем строить основу, рассчитывают главные линии чертежа, или сетку конструкции (рис. 27): Ширина изделия: А0а1 = СгII + Пг=46 + 5 = 51 см. Провести вниз вертикали из точек A0a1; отложить величины: А0Т = Дтс + Пдтс = 41,6+ 0,5 = 42,1 см. ТН = Дю=58 см, ТБ = Дтс:2—2 = 41,6:2—2=18,8 см. А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс = 20,7 + 2 + 0,5 ≈ 23 см. Провести горизонтали: линии груди, талии, бедер, низа; пересечения обозначить точками Г1, Т1, Б1, Н1. Построение чертежа спинки Ширина спинки: А0а = Шс + Пшс = 17,8 + 1 = 18,8 см. Провести вниз вертикаль, обозначить пересечение Г2. Ширина груди: а1а2 = Шг + (CгII—Сг1) + Пшг = 16,7 + (46— 44)+ 1,5 = 20,2 см. Ширина проймы аа2 = А0а1 — (A0a + a1a2)= 12,0 см (проверить по формуле аа2 = (Оп +Поп): 3= 11,7 см). Ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна быть не меньше контрольной. Построение (горловины спинки) А0А = Сш:3 + Пшгор = 17,8:3 + 1≈7 см; А0А1 = А0А1:3 = 7:3≈2,3 см. Оформить линию горловины спинки плавной линией. Построение линии плеча: найти плечевую точку двумя засечками — ТП= Впк+Пдтс = 42+0,5= 42,5 см; АП = Шп + 2*= 13 + 2 = 15 см; провести линию плеча вспомогательной прямой.

9. Построение вытачки: Ав = Шп:3 = 13:3≈4,3 см; вв₁=7—9 см; вв₂ = 2—0,5**= 1,5 см; в₁в₃ = в₁в. Провести стороны вытачки, окончательно оформить линию плеча.
10. Из точки П к линии аГ₂ восстановить перпендикуляр, пересечение — точка П₁.
11. Середина проймы: Г₂Г₄ = Г₄Г₃.
12. Контрольная точка: Г₂П₂ = Г₂П₁:3 + 2 (измерить на чертеже).
13. Вспомогательная точка на биссектрисе угла Г₂1 = 0,2- Г₂Г₃+ 0,5=0,2 • 11,7+0,5≈2,8 см.
14. Провести линию  проймы спинки через точки  П,  П₂, 1, Г₄.
15. Положение бокового шва:Г₂Г₅=⅓ или ¼ • Г₂Г₃. Провести вертикаль; обозначить точки пересечения: Г₆, T₂, Б₂, Н₂.
Боковой шов может располагаться в точке 1% — в центре проймы.

Построение чертежа переда

16. Построение горловины: Т₁А₃ = Дтп + Пдтп = 42,8 + 0,5 = 43,3 см; A₁A₄=A₀A=7 см; А₃А₅= А₃А₄ + 1 = 8,7 см. Оформить линию горловины как часть окружности с центром О, который находят засечками, радиусом: A₅O = А₄0 = А₅А₃.
Примечание: если мерка Дтп больше Дтс на 6 см и более, то нужно изменить линию талии, бедер и низа.

Например: Дтп = 46 см, Дтс=40 см; 46 — 40 = 6 см. Тогда нужно ¼ разницы, т.е. 1,5 см отложить вниз от точки Т₁, получаем точку Т'₁.

Далее — провести горизонталь на величину, равную величине Цг, затем соединить с Т2; соответственно удлинить низ изделия в средней части переда; вершину горловины А3 строить от точки Т'₁.

17. Построение вытачки: Г₁Г₇ = Цг = 9,1 см; А₄Г₈ = Вг=26,2 см. Вторую сторону вытачки построить с помощью засечек: А₄А₆ = 2х(CrII—Сг1) + 2* = 2· (46—44)+ 2 = 6 см; Г₈ А₆ = Г₈А₄ = 26,2 см. Промести стороны вытачки.
18. Высота  проймы  переда:   Г₃П₃=Г₂П₁ (измерить  на  чертеже).
19. Вспомогательные точки: Г₃П₄ = Г₃П:3; П₄П₄₁ = 0,6 см.
20. Построение линии плеча: найти плечевую точку П₅ двумя засечками — П₄₁П₅ = П₄₁П₃; А₆П₅ = Шп=13 см. Провести линию плеча и вспомогательной прямой.
21. Соединить вспомогательной прямой точки П₅П₄; разделить ее пополам.Получаем точку 3. Восстановить к ней перпендикуляр высотой 1 см. Получаем точку 4.
22. Плечевая точка: П₅П₅₁ = 0,5 см (убавляют на растяжение ткани). Окончательно оформить линию плеча плавной линией
23. Вспомогательная точка: на биссектрисе угла Г₃₂ = 0,2· Г₂Г₃ = 0,2х11,7 ≈2,3 см.
24. Провести линию проймы переда через течки П₅₁, 4, П₄, 2, Г₄, Г₆.
25. Определить вертикальный диаметр проймы для расчета рукава: соединить точки П П₅₁ разделить отрезок пополам, получится точка 0; опустить вертикаль до пересечения с линией груди, получится точка O1;  ОО1 = 17 см (измерить на чертеже).

* Раствор вытачки для сутулой фигуры 2,5-3,5 см; для перегибистой 0,7-1 см (вытачка заменяется посадкой)
** Эти 0,5 см распределяются в посадку плечевого шва

Рис.31.Чертёж основы одношовного рукава и изменение его длины и ширины

Рис. 33. Моделирование лифа при помощи перемещения нагрудной вытачки: а — в конец плечевого среза; б — в боковой срез; в — в боковой срез к линии талии; г — к линии талии; д — в горловину; eI — в середину переда (верхней вытачки); eII—в середину переда (обеих вытачек); жI — в подрез из проймы (верхней вытачки); жII—в подрез из проймы (обеих вытачек); зII—под кокетку (верхней вытачки); зП—под кокетку (обеих вытачек); и — в пройму и оформление рельефа углом; к — в пройму и оформление криволинейного рельефа; л — в плечевой шов и оформление прямого рельефа, в центре показаны возможные положения вытачек рельефа

Величины необходимых размерных признаков: Др = 53,5 см; Оп= 29,1 см; Озап= 16,1 см; вертикальный диаметр проймы ОО₁ = 17 см (см. построение основы платья); Поп = 6 см.

Построение сетки

1. Ширина рукава: ОО₁= Оп + Поп = 29,1 + 6 = 35,1 см.2. Провести вертикали из точек ОО₁. Отложить отрезки: ОР = ОО1 вертикальный диаметр проймы с чертежа спинки —2,5=17 см —2,5 = 14,5 см (высота оката); ОМ=Др=53,5 см (длина рукава); ОЛ = ОМ:2 + 5= 53,5:2+ 2≈31,8 см (уровень локтя).
Провести горизонтали;  обозначить пересечения точками Р₁, Л₁, М₁.
3. Высшая точка оката рукава: ОО₂ = ОО₁ :2 + 0,5≈18 см; локтевой перекат: ОО₃ = ОО₂:2; передний перекат: О1О4 = О₁О₂:2. Из точек О₂, О₃, О₄ провести вертикали, обозначить пересечения точками: Р₂, Л₂, М₂, Рл, Л₃, М₃; Рп Л₄ М₄.

Построение оката

4. О₂О₅ = О₂О₃:2; О₂О₆ = О₂О₄:2 +1,5.
5. РлО₇ = Г₂П₂ (с чертежа); РпО₈ = Г₃П₄ (с чертежа).
6. От точки О₇ влево, от точки О8 вправо отложить по 0,5 см.
7. Соединить вспомогательными прямыми точки: О₅, 0,5, Р; О₆, 0,5, P₁. Участки Р —0,5 и P₁ —0,5 разделить пополам; восставить перпендикуляры, соответственно 1 см и 2—2,5 см; по биссектрисам углов О₅ и О₆ отложить отрезки, соответственно 1 —1,2 см и 1,5—2 см.
8. Оформить окат рукава плавной линией через основные и вспомогательные точки (см. на чертеже).

Построение низа рукава

9. Удлинить низ по локтевому перекату: от точки М₃ —1 см. Укоротить низ по переднему перекату: вверх от точки М₄ —1 см. Оформить низ рукава плавной линией.
Дополнительными линиями показано оформление короткого, зауженного, расширенного рукавов.

Вытачки на лифе (рис. 33) можно объединить в одну вместо двух, соединить в фасонные линии (рельефы); переместить в любой из срезов (плечевой, боковой и другие); заменить сборками или складками, идущими от подрезов или кокеток.

Для перемещения вытачки на вырезанном лекале переда намечают точку начала новой вытачки; соединяют ее с точкой Г8 прямой или фигурной линией. По этой линии разрезают лекало до точки Г8.

Прежнюю (основную) вытачку закрывают, сколов булавками. В зависимости от расположения длина вытачек получается разной, но это не влияет на объемную форму лифа, так как расчетный угол вытачки не меняется.

Вытачка из бокового среза укорачивается — не доходит до точки Г8 на 1,5—2 см.

Длина всех вытачек уточняется на примерке.

При моделировании лифа со сборками или складками (рис. 34) величина прибавки на сборки, вместо обычного припуска Пг=5 см, может увеличиваться до 10—12 см; на складки — в зависимости от их количества и глубины.

Лиф удлиняют на 2—6 см для напуска. Если такое платье не отрезное по линии талии — следует по намеченной линии талии притачать кулиску и продеть резинку, рулик, пояс.

Рис. 34. Моделирование лифа за счет его удлинения и раздвижки деталей выкройки: а—увеличение длины и ширины лифа без кокетки; б, в — увеличение длины и ширины отрезной части лифа с кокеткой; г, л — расширение нижней части лифа; е — образование складок; ж — образование фалд